Все о заземлении в частном доме: как правильно организовать контур и какие материалы использовать

Седьмая редакция ПУЭ предписывает наличие заземления в частном доме, построенном после 2003 года. Но требование нельзя считать формальным, скорее это мера безопасности, защищающая жильцов от поражения электротоком. При пробое изоляции корпус электроприбора (стиральной машины, холодильника, бойлера) окажется под напряжением. Заземляющий контур безопасно отводит электричество и предотвращает негативные последствия.

Как устроено заземление?

Стандартный контур представляет собой три металлических электрода, вбитых в землю треугольником. Их соединяют друг с другом при помощи горизонтальных перемычек, а также с распределительным щитком – посредством медного проводника. Электротехническая конструкция обладает следующими характеристиками:

• расстояние между электродами составляет 1,2…1,5 метра;
• сторона треугольника – не менее 1,2 м;
• заглубление электродов – более 2-3 метров (ниже уровня промерзания грунта);
• сопротивление не превышает 4 Ом для бытовой сети 220 В.

Заземляющий контур обычно обустраивают со стороны ввода силового кабеля. При этом расстояние до фундамента здания должно составлять более метра. Нельзя использовать тонкую арматуру, поскольку она быстро ржавеет и теряет контакт с почвой.

Выбор материалов

В качестве вертикальных электродов можно использовать стальные уголки 50×50×5 мм. Для горизонтальных перемычек подходит стальная полоса 40×4 мм. Соединения должны быть сварными, металл покрывают битумом в местах выхода из земли. Находящаяся в почве часть не нуждается в защитном покрытии, поскольку это ухудшает контакт.

Более долговечной альтернативой станут омедненные штыри (имеющие медное покрытие на стальной основе). Их соединяют специальными муфтами, вбивают перфоратором секциями по 1,5 м. Такой контур служит 30-50 лет против 15-20 лет у обычной стали.

Чистая медь для обустройства замедления применяется редко. Этот металл обладает превосходными токопроводящими свойствами, но он довольно дорого стоит. Алюминий для подземного контура запрещен. Он быстро окисляется, разрушается и утрачивает полезные свойства.

От контура до щитка тянут медный провод сечением не менее 10 мм², в желто-зеленой изоляции. Его крепят к шине PE внутри щитка, а дальше разводят по розеткам через трехжильный кабель.

Как происходит монтаж

На выбранном участке размечают равносторонний треугольник со стороной от 1,2 до 1,5 метра. По этой разметке выкапывают траншею глубиной 0,5-0,7 метра и шириной около полуметра. Дополнительно от ближайшего угла получившегося треугольника прокапывают прямую траншею аналогичной глубины, ведущую непосредственно к стене здания для последующего ввода линии в дом.

В вершины подготовленного треугольника вертикально вбивают три стальных электрода длиной 2-3 метра. Чтобы металл легче заходил в грунт, концы стержней предварительно заостряют с помощью болгарки. Над дном траншеи обязательно оставляют оголенные верхушки высотой 10-15 см. К этим вершинам по всему периметру приваривают горизонтальную стальную полосу, замыкая контур.

Ту же стальную полосу укладывают в подводящую траншею и выводят на цоколь или стену дома выше уровня отмостки. Ее надежно крепят к стене, а на ее конце приваривают мощный стальной болт диаметром М8 или М10. Все сварочные швы в траншее тщательно обрабатывают антикоррозийным составом или битумом, после чего землю засыпают обратно и плотно утрамбовывают.

На финальном этапе к приваренному на стене болту с помощью гайки и шайбы прочно присоединяют гибкий медный провод. Его сечение должно быть не менее 10 мм². Этот провод аккуратно заводят внутрь здания и прокладывают напрямую к вводному распределительному щиту. Внутри щитка кабель подключают к главной заземляющей шине (ГЗШ), обозначенной маркировкой PE.